Платная рыбалка

Гнём крючки

  • Дата:

  • Просмотров: 33

Для многих щукарей январь – самая сложная «глава» в их рыбацкой жизни. Отъевшаяся по первому льду щука становится пассивной и крайне избирательной, вследствие чего количество поклевок не только на блесны и балансиры, но также и на жерлицы катастрофически уменьшается. Но рыболовы не унывают и пытаются найти собственный выход из сложившейся ситуации. Действует каждый по-своему: одни  делают ставку на активный поиск рыбы – нет-нет, да и «попадешь под нос» рыбе, которая именно сегодня настроена питаться. Другие, наоборот, придерживаются выжидательной тактики и подолгу не беспокоят снасти – а вдруг именно та жерлица, которую собираешься перенести, сработает минут через пять? Третьи рыболовы выбираются на щуку исключительно с налобным фонариком – по их наблюдениям, крупная щука питается в это время исключительно по ночам, и то малое количество поклевок с лихвой компенсируется адреналином, получаемым от вываживания трофейной рыбы.

Однако практически все они упускают из виду самое главное. Полагая, что живцовые снасти не требуют сколь-либо серьезных ухищрений, они сознательно обрекают себя на неудачу. Толстая, словной канат, леска, грубый поводок, тяжелое грузило и большой крючок, а также множество других, не так явно бросающихся в глаза элементов, в совокупности и делают свое дело – ровные ряды жерлиц остаются недвижимыми на протяжении длительного времени. «Не клюет…» - сокрушаются рыболовы, не догадываясь при этом, что истинной причиной бесклевья являются они сами!

Почему правильно подобранная оснастка жерлицы так важна?

Показательным для меня стал случай, произошедший в глухозимье прошлого года. Попали мы на типичное щучье водохранилище в январе, и уже тогда среди завсегдатаев ходили слухи о крайне слабом щучьем клеве. Но что поделаешь, охота пуще неволи – выставляемся! На улице еще окончательно не рассвело, а наши жерлицы уже ожидали поклевку, а сами мы, взяв в руки мормышечные снасти, пытались поймать живца.

Ближе к 9 утра на водоеме показался местный мужичок. Неторопливой походкой подошел он к нам и попросил ледобур для того, чтобы просверлить свой пяток лунок. Не успел он поставить пятую жерлицу, как на первой произошла поклевка, и после аккуратного, но четкого вываживания первая «килошница» оказалась на льду. Мы переглянулись – ну, бывает…

За последующие 2 часа мужичок получил четыре поклевки и реализовал три из них. Мы же стояли, смотрели, как он вываживает рыбу, и недоумевали: жерлицы стоят рядышком, живец практически идентичный, а количество поклевок не поддается никакому сравнению!

В конце концов рыбацкая взаимовыручка взяла верх, и мужичок подошел к нам, поинтересовался оснастками наших жерлиц. Первое, что он произнес, увидев монтажи – «Нее, мужики, так вы щуку не поймаете…». И достал одну из своих запасных жерлиц из ящика.

Леска

«Здешняя щука отлично ловится всю зиму, но через недели 2 после ледостава становится очень уж осторожной. И чтобы ее поймать – надо думать, как щука! » - первое, что сказал рыболов в качестве пояснения. Рассказ свой он начал с лески: на его жерлицах установлена мягкая карповая монолеска диаметром 0.25 мм. «Тонковата? Шутите! Пять кило держит – часто таких щук ловите?» - ответил он вопросом на наш вопрос. По его словам, толстая леска, помимо крайне неважных маскировочных характеристик в прозрачной воде, практически всегда слеживается и сходит в лунку кольцами, а для того, чтобы ее выровнять, нужен достаточно тяжелый груз, который также огрубляет оснастку. В результате жерлица демаскирует сама себя, а рыболов теряет контроль над оснасткой в процессе работы с ней. И все это ради некоей мифической прочности, которая не нужна – во время вываживания пальцы рыболова выполняют роль фрикциона, а багорик в финальной стадии вываживания с успехом заменяет подсачек.

Негативно отнесся он и ко флуорокарбону. «Да пробовал я флюр! Жесткая, как проволока!» - его заключение было неутешительным. А ведь действительно – что толку с той малозаметности, когда тактильно «флюр» напоминает хорошую проволоку и достаточно сильно сковывает движения живца на снасти? К тому же, все знают, что «флюр» куда слабее на разрыв, чем классическая леска, а потому для того, чтобы достичь хотя бы 5 килограммов разрывной, приходится использовать более грубый, вплоть до 0.4-0.45 миллиметра,  в диаметре, флуорокарбон!

Огрузка

Взгляд наш плавно перешел к грузилу. И здесь мы увидели кардинально иное видение проблемы. Вместо классической, довольно тяжелой, оливки, на леске красовались две миниатюрные скользящие дробинки. Вес первой, верхней, составлял три грамма, вторая же дробинка, ближняя к крючку, весила порядка одного грамма. Вместе с ними на леске было и два классических силиконовых поплавочных стопора: один у самого узла вертлюжка, второй – между дробинками. Казалось бы, зачем городить сей огород?

Ответ на данный момент поразил своей простотой. Если разобраться в анатомии строения щучьей головы, то можно заметить, что лучше всего рыба видит вокруг себя, а также над собой. Добычу, находящуюся снизу, хищница не увидит. Но ведь не всегда хищница стоит в засаде у самого дна! Существует множество факторов, которые способны заставить ее подняться вверх – в толщу воды и даже к нижней кромке льда!

«Ну. А что делаете вы? Опускаете живца к самому дну. И представь – висит щука в толще воды. Где ж она увидит того живца-то?» . Действительно, так и есть!

Именно тут и пригодится силиконовый стопор! С его помощью можно поднять грузило вполводы либо еще выше, обеспечив тем самым живцу полную свободу действий. Малек сам выберет тот горизонт воды, в котором он будет чувствовать себя в безопасности.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что очень часто в придонном слое скапливается сероводород, образующийся во время гниения водорослей. Живец, жестко зафиксированный в придонном слое, уснет раньше, чем его найдет хищница. Если же отпустить живца « в свободное плаванье», он наверняка будет стремиться вверх, выбирая наиболее комфортный в плане кислородного режима участок.

Зачем же нужно крохотное второе, нижнее грузило? А для того, чтобы хотя бы немного «держать» живца под контролем. Если отпустить его в лунку без огрузки, можете быть уверены, что уже через полчаса рыбешка «забьется» под ближайший куст либо в траву! Грузило же хотя бы немного сковывает его движения и не дает «разгуляться». К тому же, с его помощью куда проще и быстрее опустить живца на заданную глубину, особенно, когда ловля происходит на глубине в 4 и более метра.


Поводок

Раскритиковал местный рыболов и поводки, установленные на наших жерлицах. С его слов, тот кондово-надежный подход, к которому мы все привыкли, срабатывает лишь по первому льду, когда хищнице, грубо говоря, все равно, что есть. Совсем иначе дела обстоят, когда речь заходит о ловле в глухозимье. Именно толстый и жесткий поводок может отпугнуть рыбу. Даже , если она все-таки решится на хватку, почуяв неладное, щука поспешит избавиться от живца. В результате поклевка не имеет продолжения, и после ожидания в лунке показывается потрепанный живец.

Утончаться необходимо и здесь. В ряде случаев, даже тонкий и мягкий вольфрам либо кевлар не способен обеспечить должной степени маскировки. По словам нашего собеседника, наилучшие результаты в эту пору показывает либо классический поводок из флуорокарбона (в отличие от использования в качестве основной лески, в качестве поводочного материала флюр идеальное решение), либо же из обычной монолески диаметром 0.25 мм, выполненной в виде скрутки.

Разумеется, столь деликатный монтаж требует особого обращения. Классическое, агрессивное вываживание в данной ситуации практически всегда приводит к обрезу поводка – каким бы прочным и жестким не был «флюр и как плотно бы вы не переплели скрутку, эффективно противостоять щучьим зубам они не в состоянии. Именно по этой причине необходимо вываживать рыбу на максимально допустимой слабине , отпуская леску при малейшей потяжке хищницы. Маленькая хитрость существует и в начальной стадии вываживания: после подсечки следует дать рыбе пройти 50-70 сантиметров вперед и потом плавноускоренным движением попытаться развернуть ее. В 70% случае поводок заскакивает за так называемый «ус», в результате чего вероятность обреза сводится практически к нулю.

Свои особенности имеет и финальная стадия вываживания хищника. Выкидывать еще не уставшую щуку в лунку на леске, как многие рыболовы привыкли это делать – самая настоящая катастрофа для лесочного поводка. В этот момент натяжение его стремится к максимальной отметке, ввиду чего обрезается он на  раз-два. Для того, чтобы совладать даже с крупной щукой, необходимо утомить ее еще до того момента, как рыба будет подведена к лунке, и лишь только потом использовать багорик либо аккуратно брать рыбу рукой под жабры либо за глазницы, избегая чрезмерного натяжения лески и находясь в постоянной готовности отпустить ее гулять.

Отговорил рыболов нас и от использования традиционных застежек для крепления тройника. Оно и понятно – по вине некачественных китайских карабинчиков и застежек, некорректно выполняющих свою функцию, происходит огромное количество сходов в финальной стадии вываживания. Щелчок, застежка ломается либо разгибается, а рыба попросту уходит с крючком в пасти – приятного мало. Именно по этой причине в его оснастке мы не увидели ни классических вертлюжков, ни карабинов. Вместо них на поводке красовалось миниатюрное пропускное кольцо с подвешенным на нем тройничком. Вывести из строя подобный узел практически нереально!

Крючок

«Нет здесь однозначного решения. Все зависит от того, какие цели перед собой ты ставишь и каким образом цепляешь живца на крючок».  С этими словами в руках рыболова возникла миниатюрная коробочка с уже готовыми поводками для ловли. «Щука, зараза такая, режет поводок только в моменты наибольшего натяжения, когда ты тянешь ее нахрапом. Или же в финальной стадии вываживания – тут уже не избежать! Именно по этой причине я предпочитаю менять поводок после каждой щуки. Складываю их в ящик, а ревизию произвожу уже дома. Малейшие коцки – вон!». Более, чем разумное и логичное объяснение!

Арсенал рыболова включал два типа крючков. Для классической щучьей рыбалки наш собеседник практически всегда использовал небольшие, миниатюрные тройнички, выполненные из достаточно тонкой проволоки. Данное условие – весьма важное: именно тонкий крючок наименее всего травмирует живца и не сковывает его движений в воде. Жала крючков загнуты вовнутрь, благодаря чему существенно снижается риск того, что хищник «уколется», когда будет перекладывать живца в пасти.

Когда же хищница «бастует» либо ловля происходит в ночное время, в ход идут миниатюрные двойнички. На поводках, предназначенных для использования с двойниками, заводные кольца отсутствуют: крючок заводится непосредственно на сам поводок. Делается это ввиду специфики насаживания живца: единственный эффективный при такой рыбалке способ – пропуск поводка через жаберную крышку и вывод его через рот живца. Ловкое движение руки – и на конце поводка свое место занимает двойник, который спустя мгновение оказывается во рту живца. Подобный способ также применяется и при ловле судака – именно таким образом можно добиться максимальной реализации судачьих поклевок.

По поводу живца

«На что лучше ловить? Да на то, что она кушает!»  - ответил на наш вопрос по поводу живца рыболов, подтвердил тема самым традиционное мнение о наилучшем живце для ловли щуки. Что может быть проще и логичнее – ловить на то, что является основным кормом хищницы. Однако и здесь есть некоторые особенности: когда в водохранилище обитает более десятка рыбешек, которые могут стать потенциальным кормом, выбрать живца не так уж и просто!

«На мой взгляд, лучший живец – плотвичка. Она есть практически везде, и щучка с ней хорошо знакома. Окунь тоже неплох, особенно на всяких торфяниках. А вот пескарик по щуке –вообще ни о чем, сколько раз не пробовали выставлять на щуку – ни подъема! Ну и карасик – его использовать приходится от безысходности, когда другого варианта живца нет и наловить не представляется возможным.»

По нашим наблюдениям, примерно так и есть: пескарь столь хорош при ловле судака и крупного окуня, сколь плох при ловле щуки на стоячих водоемах. Сколько мои коллеги ни пытались поймать на него щуку, практически всегда такая рыбалка заканчивалась неудачей. И в то же время, рядом стоящая плотва и карасик пользовались среди щук повышенным спросом: жерлицы, заряженные ними, стреляли с завидной регулярностью.

Поймать на той рыбалке щуку нам так и не удалось. Однако советы, услышанные от местного щукаря, мы восприняли со всей серьезностью и переоснастили наши жерлицы так, как подсмотрели у него. Уже на следующей рыбалке нам довелось убедиться в правдивости его слов: не успели мы выставить свои жерлицы до конца, как на первой произошла сработка, и первая полторашка оказалась на льду. Любит щука деликатные монтажи, еще как любит!

Источник: http://LovimVmeste.ru/post/5c4dcb0ad28c1459fa34be3b/

 

Самодельные рыболовные крючки.

Рыболову часто бывают необходимы специальные крючки, например, на сазанов, для самодура, без бородки, определенным образом изогнутые и др. Умельцы с успехом делают всевозможные крючки в домашних условиях, и качество их подчас не хуже, чем заводских крючков.

Тот, кто хочет освоить изготовление крючков, должен обладать минимумом знаний о некоторых марках стали и об основах ее термообработки. Нас интересуют углеродистые инструментальные стали и так называемые пружинные стали. Последние частично входят в две группы сталей: в углеродистые качественные стали и машиностроительные низколегированные и легированные стали.

Эти марки сталей обозначаются по-разному. Например, углеродистая инструментальная сталь обозначается У7А. Буква У означает, что сталь углеродистая, цифра 7 — что в ней содержится 0,7% углерода, буква А — малое количество вредных примесей.

Углеродистая качественная сталь может иметь обозначение Ст. 65. Это говорит о том, что в стали содержится 0,65% углерода.

Термообработка стали. Если незакаленную (сырую) качественную сталь нагреть до определенной температуры и быстро охладить в воде или масле, то свойства ее изменятся. Этот процесс называется закалкой.

Если сырую сталь можно ковать, пилить и т. п., то закаленную сталь обрабатывают только абразивными материалами, так как после закалки она становится чрезвычайно твердой. Одновременно у нее появляется существенный недостаток — хрупкость.

Процесс, называемый отпуском, значительно снижает хрупкость закаленной стали и лишь немного уменьшает ее твердость. Отпуск — это нагрев закаленной стали до относительно небольших температур с последующим охлаждением на открытом воздухе или в масле.

 

 

И наконец, отжиг закаленной (и отпущенной) стали заключается в нагреве ее до температуры несколько меньшей температуры закалки и охлаждения на открытом воздухе. В результате отжига сталь приобретает свои первоначальные качества — становится вновь сырой.

На рис. 167 даны графики закалки и отжига углеродистых сталей. Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы: 1. Стали с содержанием углерода менее 0,3% не закаливают. 2. Для каждой марки стали существует своя температура закалки. 3. Нельзя превышать температуру закалки, так как при этом сталь безвозвратно портится.

Легированные стали имеют большой разброс температуры закалки, отпуска и отжига даже в родственных группах.

Несколько замечаний по процессу отпуска. Отпуск закаленной стали проводят непосредственно после закалки.

Перерыв между этими процессами не должен превышать 24 ч. Температура отпуска стали одной и той же марки зависит от того, для какого изделия ее предназначают. Например, вы делаете измерительный инструмент — температура отпуска 150—180°; резец по дереву — 250—280°; пружину — 300—500°. Иными словами, диапазон температур отпуска очень большой.

Основным сырьем для изготовления крючков в домашних условиях являются швейные ручные иглы всех размеров из так называемой игольной проволоки, которую делают из углеродистых инструментальных сталей марок У7А, У8А и У10А. Самая мелкая игла № 1 имеет толщину 0,55 мм. Кроме игл, особенно для самых мелких крючков, используют пружинную проволоку.

В табл. 3 приведены данные о термообработке стали наиболее ходовых марок, применяемых для крючков.

Проводя термообработку крючков, надо иметь в виду следующее: 1. Если закалку производить в воде комнатной температуры, то твердость стали будет выше, чем при закалке ее в машинном масле. 2. Если отпуск стали проводить при температуре 330° (верхний предел), то сталь получается более вязкая. Это значит, что для изготовления жесткого крючка его надо закаливать в воде и отпускать при более низкой температуре; мягкий крючок закаливают с охлаждением в масле и отпускают при температуре 330°.

Термообработку обычно проводят в муфельной печи с термометром. Подходящие швейные иглы или пружины помещают в печь и разогревают ее до температуры-отжига. Отожженные изделия извлекают из печи и остужают. Если муфельной печи нет, иглы помещают на стальную плоскую болванку, помещают в пламя газовой плиты, примуса и т. п. и раскаливают болванку. По цвету болванки определяют ее температуру. Для ориентира ниже приведены цвета каления стальных деталей в порядке их появления (в неосвещенной солнцем комнате) в зависимости от температуры (°С):

темно-коричневый (заметен в темноте) — 530—580; коричнево-красный — 580—650; темно-красный (вишневый) — 650—720; вишнево-красный (багровый) — 720—770; вишнево-алый — 770—800; светло-вишнево-алый — 800—830; ярко-красный — 830—870; красный — 870—900; оранжевый — 900—1050; темно-желтый — 1050—1150; светло-желтый — 1150—1230; желто-белый — 1230—1300; ослепительно белый — 1300 и выше.

Пружину отжечь на болванке невозможно, так как у нее разогревается только та часть, которая соприкасается с металлом. Поэтому пружину отжигают в расплаве соли или смеси солей. Ниже приведены соли и их смеси (в %) для различных температур отжига сталей ("С):

770 — хлористый калий (100); 780 — хлористый натрий (поваренная соль) (96,5), фтористый натрий (3,5); 790—хлористый натрий (90), фтористый кальций (10); 800 — хлористый натрий (100); 810 — хлористый натрий (53), фтористый кальций (47); 820 — фтористый кальций (39), фтористый алюминий — (61); 830 — фтористый калий (90), фтористый алюминий (10); 840 — тетраборнокислый натрий (бура) (100); 850 — углекислый натрий (кальцинированная сода) (100); 860 — фтористый калий (100); 870 — фтористый калий (76), фтористый калий (24).

Когда материал для крючков готов, приступают к засечке бородки. Готовят специальное приспособление (рис. 168), представляющее собой отрезок листовой стали толщиной более 2 мм, на котором зубилом насекают несколько канавок (рис. 168, а).

Иглу с удаленным острием или проволоку от пружины помещают в канавку и остро отточенным зубилом (лезвие имеет угол заточки 15—25°) делают засечку бородки (рис. 168, б). После непродолжительной тренировки засечки, как правило, получаются одинаковыми, без брака. Если предусмотрены засечки на цевье крючка, их делают в специальной бороздке с несколькими углублениями (рис. 168, в).

Крючки затачивают, делают колечко или лопаточку, выгибают, проковывают (если это необходимо). Можно использовать в качестве колечка ушко иголки, расширив его до необходимых размеров. Полученные крючки помещают на болванку, закаливают, нагревая до нужной температуры, и быстро (вместе с болванкой) охлаждают в воде или любом жидком машинном масле. Двугибые крючки и крючки с засечками на цевье закаливают в расплавах солей.

Сразу же после закалки крючки отпускают, для чего помещают их на хорошо отшлифованную болванку из нелегированной стали и нагревают на небольшом огне. На болванке в зависимости от ее нагрева появляются так называемые цвета побежалости (°С):

светло-желтый (соломенный) — 220; желтый — 230; темно-желтый — 240; коричневый — 255; коричнево-красный — 265;       пурпурно-красный — 275;       фиолетовый — 285; васильковый — 295;  светло-синий — 310;   серовато-синий — 315—325; серый — 330.

Определив по цветам побежалости, что крючки нагрелись до требуемой температуры, извлекают болванку с крючками из зоны нагрева и охлаждают на открытом воздухе. Двугибые крючки отпускают в расплавленных припоях (в % по весу):

свинец — 80, кадмий — 17,5, сурьма — 2,5 — 300°; цинк —  30—35, кадмий — 65—70 — 310°; свинец — 70—80, кадмий — 20—30 — 320°; цинк — 60, кадмий — 40 — 330°.

Чтобы получить особо тонкие крючки, швейные иглы травят в 15—20%-ном растворе серной кислоты до необходимой толщины. В процессе травления иглы все время перемешивают стеклянной или хлорвиниловой палочкой.

Изготовление трехподдевных крючков (тройников) производят на базе двухподдевных (двойников), к которым припаивают тугоплавкими припоями одинарный крючок с удаленной петелькой или лопаточкой. Можно спаять и три одинарных крючка, оставив у одного из них петельку, но предварительно ее надо отжечь вместе с частью цевья.

Краска с темных крючков хорошо снимается уксусной эссенцией или 40—50%-ной соляной кислотой. Луженые крючки освобождают от олова в крепком растворе едкого натра.

С помощью фефки или газовой горелки производят пайку тройника, причем за счет хорошего теплоотвода в виде металлической оправки рабочая часть крючков не подвергается термообработке. Все самодельные крючки очищают от окалины и остатков флюса в 15%-ном растворе серной кислоты, промывают и никелируют.

Несколько слов о крючках для морской ловли. Никелевое покрытие, даже двойное, не спасет крючки от ржавления. Наличие пор в никелевом покрытии приводит к тому, что в конце концов ржавчина обезображивает крючки и их приходится часто менять.

 

 

Есть способ продлить жизнь никелированного крючка. Как известно, никелевое покрытие для прочности обрабатывается термически — крючки, покрытые никелем, не менее чем на 2 ч нужно разогреть до температуры около 250'. По истечении этого срока крючки вынимают из духовки (а эту операцию удобно производить в духовке газовой или другой плиты) и немедленно опускают в слегка разогретый невитаминизированный рыбий жир, пришедший в негодность. Через 30—60 мин крючки извлекают из рыбьего жира, насухо протирают и выдерживают в теплом месте не менее 10 суток.

Обработанные таким образом крючки за счет закрытия пор в никелевом покрытии более устойчивы к морской воде.

 

Предыдущая страница           Мастерская          Следующая страница 

 

Источник: http://okafish.ru/master/remont1.htm

Методы освобождения рыболовного крючка





Все рыболовы время от времени встречаются с зацепом рыболовной снасти. Это происходит во время ловли рыбы по разным причинам, зацеп бывает как на глубине, так и в мелкой воде около берега. Всегда хочется сохранить снасть и освободить крючок, на сколько это будет возможно, зависит от следующих фактов:

  1. На чем закреплена леска.
  2. На сколько прочная оснастка.
  3. От качества самой удочки.    
  4. За что именно зацепился крючок.
  5. Место положение рыболова.
  6. Дно и рельеф водоема.

Сибирский отцеп

Действие «Сибирского отцепа» происходят таким образом: отцеп проходит с использованием лески зацепившейся удочки, прибор отпускается в низ, к зацепу. У отцепа есть определенная масса, что позволяет оцепить крючок, под действием тяжести и зазубрин. Обратно снаряжение поднимается вместе с отцепом.

В случае если у рыбака присутствует специальный отцеп, все становиться намного проще. Он сработает в случае:

  • Если рыбак находиться выше от точки зацепа.
  • Если он находиться не сильно далеко от зацепа.
  • Глубина водоема имеет средние или большие показатели.

Отцеп таким приспособлением рыбаки применяют при зацепах блесен при использовании спиннинга, простых удочек, донок.

Данный прибор рекомендуется всегда иметь под рукой.

Но результат не появиться если:

  1. Рыбалка не с крутого берега.
  2. Крючок был зацеплен на берегу где довольно мелко.
  3. Крючок очень далеко.

Имеются также конструкции с зазубринами на конце, это помогает вытащить тот предмет, за который был зацеп.

Метод «Отстрел»

В некоторых ситуациях снасти можно освободить без какого-либо оборудование методом «отстрел», эта техника используется спортсменами-спиннингистами. Методика довольно проста:

  1. Ослабляется натяжение лески.
  2. Далее леска натягивается со стороны зацепа.
  3. «Отстрел» выполняется натянутой леской, рыбак как будто натягивает тетиву лука и отпускает стрелу, только вместо стрелы у него зацепившаяся приманка, а вместо тетивы – леска.
  4. Создается амплитуда «рывка» и снасти для ловли рыбы благополучно освобождаются.

Смысл этой техники таков: посредством отстрела (натяжения и резкого ослабления) оснастка отскакивает от места зацепа. Благодаря этому происходит поступательное движение, которое освобождает оснастку. Отстрел можно выполнять 10-15 раз на одном зацепе.

Бывают ситуации, когда достаточно залезть в воду и оцепить крючок. Это не всегда является возможным, так как в воде не всегда мелко и комфортно. Даже на мелководье есть проблемы если погода не благоприятная или не позволяет сезон. Тогда без специального костюма в воду не войдешь.

Если нет альтернативы?

Имеется еще немало способов для освобождения крючка самостоятельно. Однако, если вышеприведенные способы Вам не подошли, самый хороший вариант в таком случае пожертвовать одной оснасткой, чем потерять всю конструкцию из лески, поплавка, грузила и прочих дорогостоящих приспособлений.

Потому что, всегда на снастях есть поводки, их толщина меньше диаметра основной лески. Такая оснастка выполняется неспроста, потому что в данных случаях отрывается только поводок и крючок с наживкой или приманкой, главная снасть остаётся целой и невредимой. После совершения обрыва, нужно прикрепить второй поводок, он должен всегда иметься в запасе у рыбака.

В другом случае, спиннинг, где поводки крепятся намного прочнее, нужно расстаться и с самой приманкой и ее основой. Оборвать всю леску – это конечно самый последний вариант.

Если принято решение порвать снасть то, не нужно пытаться обрывать ее руками. Лучше взять палку и обмотать на неё леску, после чего потянуть, здесь также на помощь может прийти рыбацкий нож.

Успешной рыбной ловли!

 

 

1

Автор публикации

500K
Комментарии: 5Публикации: 460Регистрация: 25-09-2015
2018-06-11

Hunter

Источник: https://vestihunter.ru/metody-osvobozhdeniya-rybolovnogo-kryuchka/

Крючок

Крючок - Устранение недостатков крючков

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ КРЮЧКОВ

В настоящее время можно приобрести качественные крючки для создания снасти с любыми необходимыми характеристиками. Но что можно сделать, если вы все же приобрели крючки некачественные? Как быть в этом случае? Мы рассмотрим некоторые недостатки крючков, которые можно попытаться устранить в домашних условиях. Хрупкость

Если крючки ломаются при попытке их разогнуть, следует их отпустить. Это далеко не простая операция, требующая знания, из какого металла изготовлен крючок, и условий отпуска для данного вида стали. В домашних условиях придется проделывать эту процедуру, подбирая режим нагрева и охлаждения опытным путем. Стальную пластину толщиной 5-6 мм и размерами, позволяющими разложить на ней несколько крючков, помещают на медленный огонь. При нагреве на пластине появятся так называемые цвета побежалости. По ним можно приблизительно оценить температуру нагрева. Появление фиолетовых и серых разводов на металле говорит о том, что температура около 300° С. Это сигнал для прекращения нагрева. Пластину с крючками нужно снять с огня и дать им остыть. Остывание должно происходить естественным путем. Охлаждать крючки водой или какими-либо другими жидкостями не следует. После остывания снова попробуйте крючки на излом.

Для некоторых видов снасти нужны крючки, способные при большой нагрузке разогнуться. В этом случае производят их отпуск.

Напоминаем: подобную процедуру можно проделывать только с отечественными крючками. С иностранными — только в исключительных случаях, предварительно поэкспериментировав с 1-2 крючками.

Мягкость

Если приобретенные вами крючки излишне мягкие, следует их закалить. Закалку производим, разогревая крючки до температуры более высокой, чем при отпуске. При нагреве изделия до появления видимого свечения оранжевого цвета его сразу же опускают в масло.

Подбирая по времени и интенсивности нагрева режим отпуска и закалки, можно даже без специальных приспособлений добиться хорошего качества.

Излишняя толщина крючка

Если приобретенные вами крючки изготовлены из слишком толстой проволоки, следует их протравить в кислоте. Наиболее простой способ уменьшения их толщины — помещение в раствор царской водки. Царской водкой принято называть смесь соляной и азотной кислот. Но простой не значит лучший. Для того чтобы процесс шел помедленней и его можно было контролировать, возьмите 15-процентный раствор соляной кислоты. Металл будетугон-чаться медленней. Можно будет не торопясь извлекать крючки и контролировать их толщину. Замечено, что при медленном травлении и качество поверхности крючков значительно лучше: меньше шероховатостей и неравномерного разъедания металла.

Жало крючка слишком длинное (а), и слишком укороченное (б)

И в этом случае крючки иностранного производства требуют осторожного подхода. Нужно вначале попробовать протравить один, и, только если эксперимент удастся, проделать эту операцию с остальными. Дело в том, что некоторые крючки изготовлены с применением технологий, укрепляющих поверхностные слои металла. Понятно, что, уничтожив такой слой кислотой, вы значительно измените прочностные характеристики крючка, и, вероятно, не в лучшую сторону.

ЖАЛО

Жало, как, впрочем, и весь крючок, лучше рассмотреть в лупу. Здесь важны мельчайшие, часто плохо заметные для глаза детали. Наиболее распространенные дефекты формы жала приведены на рис. 58, 59.

Это существенные дефекты, значительно снижающие качество изделия. В первом случае рыба почувствует жало задолго до того, как зацепится за бородку, что приведет к немедленному выплевыванию рыбой наживки. Во втором случае зацеп произойдет слишком быстро. Неглубокий зацеп приведет к сходу рыбы.

Этот дефект значительно снизит заце-пистость крючка, да и размещение на нем насадки затруднено. Например, некоторые зерновые насадки им будут просто разрезаны.

Сплюснутое жало

 

На рисунке изображена форма жала крючка, в которой максимально соблюдено равновесие между требованием к его величине, остроте и глубине зацепа.

Правильная форма жала крючка

ОСТРОТА КРЮЧКА

Убедившись, что форма жала не имеет существенных недостатков, проверьте его остроту. При работе с крючками, как мы уже говорили, нужно пользоваться сильной лупой. Это позволит увидеть самые тонкие детали крючка и их изъяны. Если лупы нет, можно ориентироваться по старинным рыболовным признакам. Таковые придуманы и для определения остроты крючка.

Для того чтобы проверить остроту крючка, нужно провести острием по ногтю. Если крючок скользит, жало затачивают. Хорошо заточенный крючок должен моментально впиваться в ноготь. Заточку крючков следует производить на специальном мелкозернистом оселке (бруске). Описание его можно прочесть в главе «Брусок для заточки крючков».

После заточки крючок полируют на войлочном кругу. Эту полировку проводят с применением специальной абразивной пасты, которую можно приобрести в любом магазине по продаже слесарных инструментов. Ее название — «Паста ГОИ».

КОЛЕЧКО, ЛОПАТОЧКА

Внимательно осмотрите колечко крючка. Если оно имеет просвет, его устраняют, подгибая плотно к цевью и покрывая тонким слоем олова, — лудят.

Если вы обрабатываете крючки подобным способом, не упустите возможность поэкспериментировать. Несколько крючков пролудите таким образом, чтобы колечко было полностью покрыто оловом. Такая «головка», говорят, усиливает клев, обеспечивая крючку качества мормышки.

Лопаточку крючка следует внимательно осматривать в лупу или пробовать на ощупь. Если она имеет грани слишком острые, могущие перерезать леску, их следует зачистить надфилем или шкуркой и пролудить. Иногда этот недостаток — наличие режущей кромки — бывает и на крючке. Подобный дефект абсолютно недопустим. Если нет возможности удалить режущие кромки на колечке другим способом, нужно на него надеть кембрик и уже поверх него вязать леску.

ХРАНЕНИЕ КРЮЧКОВ

Не храните крючки «насыпом», в одной куче. Кроме того, что ими в этом случае неудобно пользоваться, они тупятся и при некоторых условиях могут вообще быть испорчены.

Их следует хранить в специальной многосекционной коробке. Дно коробки покрывают поролоном, слегка пропитанным машинным маслом, в который втыкают крючки по размерам и видам.



Источник: http://rybalka911.ru/rybolovnye-snasti/308-kruchok.html


Похожие новости

Комментарии (0)

Добавление комментария